同一张图，在显示器上锐得能看清每根发丝，做成 1.5 米挂上墙，退两米看却像蒙了一层。中间并没有哪一步出错，只是锐度被一路扣减，单看每一步都不多，加起来才显出差别。
锐度和清晰度是两件事
清晰度是信息量，是画面里真实存在的细节有多少个像素在描述它。锐度是局部的明暗反差，是边缘两侧的过渡带够不够窄。加锐可以让过渡带变窄，眼睛会觉得更清楚，但信息量一点没增加，它只是把已有的对比强化了一遍。
判断一幅画该不该加锐，看过渡带。一半灰和另一半灰之间，如果过渡跨了 6 个像素，缩到成品尺寸后这 6 个像素变成 6 毫米，看上去就是虚的；如果过渡只有 1.5 个像素，缩完是模糊的一线，反而显得利。同一个文件，后者能放得更大。
插值这一步，锐度已经开始掉
放大必然插值。双三次插值在 1.5 倍时，会把一条 1.5 像素宽的边缘拉成 2.3 像素，细节对比降一成到两成，画面整体变软但不刺眼，是最稳妥的选择。Lanczos 保得住高频，边缘更利，代价是深色和亮色交界会出现轻微的光晕，一圈白边或黑边，在大面积天空上能看出来。
这套算法有个共同点：它们都在猜。猜得合理叫平滑，猜得不合理叫涂抹。所以放大超过原图两倍之后，两条路都会走形，这时该考虑的是改画幅，不是换算法。
还有一个更省事的办法常被忽略：把画幅按比例缩到八成，同时把框条从 30 毫米换到 20 毫米。视觉上画显得更大，因为框变窄之后画面占比提高；物理上画幅变小了，像素压力降了两成。小空间里这一招特别好用。
文件精度与输出精度也该对一次账。一米的画按 150 ppi 输出，需要约 5900 像素宽的文件；手上只有 3000 像素，那实际输出是 76 ppi，只要观看距离在两米外，仍然站得住。这个换算能让不少人放下对像素数的焦虑。
布面的织纹会吃掉细节
油画布不是平的。常见画布的织格在 0.2 到 0.4 毫米之间，表面高低起伏 0.1 毫米左右。0.1 毫米在 300 ppi 的输出里等于 1.2 个像素，也就是说，布面本身就在画面上盖了一层 1 到 2 像素的噪声。
这层噪声对细腻的细节是灾难。一根 0.3 毫米的细线，印在布上会被织纹切成一段段；一片细密的树叶，印在布上会糊成色块。所以布画看的从来不是微观锐度，而是厘米级的宏观反差，这就是为什么写意和抽象在布上好看，工笔和建筑线稿在布上吃亏。
纸面好得多。微喷纸的涂层平整度在微米级，同样 300 ppi，纸面能留下 0.1 毫米的细节，布面留不住。选材质的时候先想清这件事，比后期加锐有用十倍。
亚光涂层会把入射光打散，画面不反光，代价是对比度掉 5% 到 10%。这 5% 在浅色画面里几乎看不出，在深色画面里就是一层灰雾。高光涂层的对比保得住，但站在射灯下会有一块反光斑，把画面内容盖掉。
玻璃和亚克力面板也要算进来。2 毫米亚克力会引入 8% 左右的表面反射，深色画面在亮环境下等于多了一层蒙版。这也是为什么有些人觉得装了面板反而不如裸画清楚，物理上是真的。
加锐该怎么加
三个参数：半径、数量、阈值。半径取 0.8 到 1.2 像素，跟输出分辨率挂钩；数量取 80% 到 150%，看题材，风景可以狠一点，人像要收着；阈值取 2 到 4 级，避免把平滑区域的噪点一起放大。
布面要比纸面多加两到三成，因为织纹会吃掉一部分反差；亚光涂层再多加一成，高光涂层不加。过锐的典型表现是边缘一圈白边、皮肤上出现砂纸颗粒、头发丝变成硬线条，看到这三样就说明过头了。
也能反过来验：把加锐前后的两张图都缩到屏幕上的成品大小，并排看。只在 200% 放大时才有差别，说明加锐没做到位，印出来会软；屏幕上就已经觉得刺，印出来一定过头。屏幕永远比纸面宽容。加锐是一次性的，输出之后不能再改，所以宁可先出一张 A4 小样看效果。
还有一个点容易被忽略：锐化会放大噪点。手机在暗光下拍的图本来就有彩色噪点，加锐之后噪点变成颗粒，印在浅色画面上像一层砂。这类图要先降噪再谈锐度，顺序错了，两个问题会一起被放大。
一句话收束：锐度可以补，信息量补不回来。所以拍到一张好图的时候就多留余量，少裁一刀、用主摄、把手机靠稳，这三件事比任何后期软件都管用，而且不花钱。
顺序也有讲究：先降噪，再缩放，缩到成品尺寸之后再加锐，加完直接输出，不要再存一次有损格式。有人习惯在原始尺寸上加锐再缩小，结果锐化的痕迹被缩掉一半，白做。
锐度和观看距离是绑在一起的。同一幅画，两米外看刚好的锐度，凑到四十厘米会觉得刺；为近看调的锐度，远看会发灰。所以加锐之前先定一件事：这幅画主要被谁、在什么距离看。餐桌旁的画会被近距离端详，沙发墙的画多半是走过时扫一眼。
超分辨率能救多少
按题材分三档。几何类、建筑类、产品类成功率高，因为这些物体的边缘规则，算法有规律可循。人像居中，皮肤的过渡能被补得平滑，但毛孔和绒毛会被抹掉，近看有塑料感。有机纹理最容易失败，树叶、毛发、织物、水波，算法补出来的往往是重复的花纹，看久了会腻。
还有一条底线：老照片不要让人脸去猜。算法补出来的五官再合理，也不是那个人。老照片放大到能看清轮廓就够了，剩下的交给画幅和观看距离。
顺带给一个选图判断：一张图里高频细节占多少面积，决定它能做多大。天空、墙面、水面这些低频区域放大不心疼；枝叶、瓦片、人群这些高频区域，放大一倍就开始露馅。
拍摄端比后期更值得花时间
三件事：用主摄，别用数码变焦，那只是裁切；把手机靠稳，或者用两秒定时，手持在弱光下必然出涂抹；光要足，宁可多开一盏灯，也不要靠提高感光度去换亮度。
手机标注的四千八百万像素，实际出片常常是一千二百万，因为它把四个像素合成一个来降噪，细节反而更好。这个逻辑和前面说的是一回事：真实的信息量比数字重要。
拿不准自己那张图能放多大，把原图和目标尺寸一起发过来，我们按题材、材质和观看距离算一遍，告诉你加锐加到什么程度、要不要换纸。天猫「天禧美阁旗舰店」的定制入口也能直接上传原图，免费出效果图这一步不占用下单。
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